Карина Мкртчян

В горах ныряют настоящие мужчины,трус не ныряет в горах!

После погружения под воду запрещается летать на самолете, потому что при погружении поднимается давление, организм перенасыщается азотом, а еще и самолет… А вот есть люди, которые мало того, что поднялись на высоту 5200 м (считайте, высота полета вертолета), где находится неизведанное, самое высокогорное в мире гималайское озеро Тиличо (Непал, район Аннапурны), так еще и нырнули в него. А ведь с трех километров высоты уже начинается горняшка: рвота, икота, тошнота, головная боль, неадекватное поведение, депрессия и невозможность восстановить силы. Поэтому на высоте, по сравнению с нулевой отметкой, меньше должны быть время и глубина погружения.

Ясно, что только настоящие герои могут нырять на глубину 25 метров на высоте 5 километров. Три с половиной километра — последняя исследованная отметка: на этой высоте раньше погружались, по ней есть компьютерные данные. 5 километров 200 метров — впервые в мире и в истории! Никаких таблиц расчетов! Институт космических исследований этим займется. Еще бы! Где же границы человеческих возможностей, в конце-то концов? Герои небезымянны. Это Президент Гималайского клуба Сергей Вертелов, взявший на себя титанический труд все и всех организовать, основатель Центра подводного отдыха «Спрут» Вадим Беленикин, дайверы Андрей Андрюшин, Денис Бакин, Павел Русланов и Геннадий Слободянюк, фотограф Дмитрий Фридман, две женщины: альпинист Людмила Горбачева и медсестра Светлана Чистякова, двадцать четыре портера-шерпа, которые под руководством матерого проводника Дава-Шерпа несли на себе 600 кг еды и скарба этой хозрасчетной некоммерческой экспедиции, Максим Гресько и сопровождающий Бинай Хамал.

Идея проекта родилась в ноябре 1999 года, когда, стоя по колено в снегу на перевале Тронг-ла в Гималаях, Андрей Андрюшин вдруг предложил одному из своих спутников Денису Бакину нырнуть в самое высокогорное озеро в мире — Тиличо. Не для рекорда и не из тщеславия, а дабы убежать ото всех, прибежать к самому себе и ответить на вопросы гогеновского масштаба: кто я, зачем я сюда пришел и что я могу здесь сделать? После почти годичных переговоров, споров, сборов и согласования времен стартовали (из Москвы) в сентябре (2000 года). Прилетели в столицу Непала — Катманду. Дальше — аэропорт Хумде на высоте 3300 м, Мананг (3540), 2,5 дня акклиматизации, чек-дайв («контрольный нырок») в озеро Гангапурна на высоте три с половиной километра.

Съели по пути не один мешок суккути (сушеного буйволиного мяса) с вареными овощами и выпили (не без труда из-за высоты) не один литр кукури (местного темного тростникового рома). Изобрели на его основе напиток, получивший название «Коктейль Тиличо»: желтоватая смесь из кукури и фанты четыре к одному, по цвету напоминающая небезызвестную смесь из красного мартини и апельсинового сока один к четырем. И, наконец, само Тиличо. 4 на 2 километра размером. Один берег плоский, как футбольное поле (с него и ныряли), другой — слоеный вертикальный ледник, питающий озеро десятью лавинами в день. Помощь в лучшем случае пришла бы через 18 часов, поэтому риск свели к минимуму и не стали исследовать его живущую, лавинонесущую пятидесятиметровую стену, скрывающую свое основание под темною водою. Ныряли, вызывая снисходительное недоумение местных жителей, которым до сих пор и в голову не приходило, что людям может прийти в голову нырять под воду. Ныряют всегда парами, с фонариком. В дивной красоты костюмах, достойных настоящих героев. Надеть костюм — целое дело. И снять тоже. Львиная доля времени на озере была потрачена на возню с оборудованием и бесконечное переодевание. Сплошные испытания. Мало того, что горняшка, нагрузка и неизвестность, так еще и погоды надо ждать: то снег, то ветер, а то звезд ночной полет. Несмотря на благословение ламы, погода явно была против: пришли — хорошая, нырять — испортилась, уходить — наладилась. Возможно, против были боги, которые в лице двух оленей подошли к озеру, вызвав замешательство и бегство шерпов в базовый лагерь и спустя полчаса — ураган, сдувший 3 палатки: кухню, санузел и жилую. А может, как раз благословение буддийского ламы и захваченные с собой православные иконки спасли от больших неприятностей, чем какие-то там палатки и заплатки.

В результате, надо было успеть нырнуть и вынырнуть в какое-то малюсенькое оптимальное окошко времени. И еще посмотреть все под водой, обследовать, а это вам не телевизор смотреть! И вода — не плюс 20, а плюс 2. Но наши-то дайверы нырнут где хотите в любую погоду. Увидели какие-то красные невиданные точки размером с ноготь, оказавшиеся планктоном, который краснеет, защищаясь от избыточных ультрафиолетовых лучей. А на берегу — черно-серых невиданных червяков. А на другом берегу - пещеру неизвестного происхождения и назначения. Предположительная глубина озера больше 150 м (уже в пяти метрах от берега — 65). Подтвержденная — 75. Глубже 6-7 метров начинается темнота и жуть, солнечный свет не проходит. Эхолот зафиксировал непонятное движение под водой. Будут теперь исследовать, кто это еще там плавает. Я бы параллельно занялась исследованием происхождения красоты и силы гималайских гор. Ведь Шангри-ла остается местом, не знающим себе равных по величию природы и героизму ее покорителей.

В результате, надо было успеть нырнуть и вынырнуть в какое-то малюсенькое оптимальное окошко времени. И еще посмотреть все под водой, обследовать, а это вам не телевизор смотреть! И вода — не плюс 20, а плюс 2. Но наши-то дайверы нырнут где хотите в любую погоду. Увидели какие-то красные невиданные точки размером с ноготь, оказавшиеся планктоном, который краснеет, защищаясь от избыточных ультрафиолетовых лучей. А на берегу — черно-серых невиданных червяков. А на другом берегу - пещеру неизвестного происхождения и назначения. Предположительная глубина озера больше 150 м (уже в пяти метрах от берега — 65). Подтвержденная — 75. Глубже 6-7 метров начинается темнота и жуть, солнечный свет не проходит. Эхолот зафиксировал непонятное движение под водой. Будут теперь исследовать, кто это еще там плавает. Я бы параллельно занялась исследованием происхождения красоты и силы гималайских гор. Ведь Шангри-ла остается местом, не знающим себе равных по величию природы и героизму ее покорителей.

Фотографии Андрея Андрюшина, Дениса Бакина, Геннадия Слободянюка
и Дмитрия Фридмана.